viddveri.okis.ru

 

Технология строительства деревянных домов из бруса

Как правило, процесс строительства дачного деревянного дома или коттеджа из бруса длительный, трудоемкий и требующий индивидуального подхода к обработке материала.

Весь процесс строительства дачного дома из бруса можно разбить на 4 этапа.

 

Первый - это монтаж монолитного ленточного фундамента.

Необходимо вырыть траншеи с размерами, в соответствии с планом фундамента, отсыпать эти траншеи песком и утрамбовать. После этого необходимо произвести монтаж армированного каркаса из стержневой арматуры и монтаж опалубки надземной части фундамента садового домика из доски. Когда это все проделано мы заполняем траншеи и опалубки бетоном и трамбуем. На последнем этапе монтажа фундамента дачного дома производим устройство продухов в цоколе на каждой стороне фундамента и гидроизоляцию по цоколю из гидроизоляционного материала.

 

Второй этап - монтаж дачного дома на фундаменте.

На данном этапе происходит монтаж нижней обвязки деревянного дачного дома из бруса и укладка лаг пола первого этажа из обрезной доски на ребро. При этом межосевое расстояние должно быть согласно рабочим чертежам. После того, как сделан черновой пол первого этажа из необрезной доски по черепным брускам, необходимо произвести утепление чернового пола утеплителем с прокладкой гидроизолирующим материалом с двух сторон. Теперь производим настил пола первого этажа деревянного длма из шпунтованной половой доски. После того как мы закончили с устройством пола, можем перейти к третьему этапу строительства дачного деревянного дома из бруса, а именно - монтаж наружных стен.

 

Производим монтаж наружных стен первого этажа и внутренних перегородок из бруса на нагелях с прокладкой теплоизоляционным материалом между брусьями. Далее, только после усадки и усушки сруба, мы устанавливаем дверные и оконные блоки на первом этаже с остеклением и фурнитурой в количестве и размерами в соответствии с разработанным проектом деревянного дома и сразу производим утепление потолка первого этажа теплоизоляционным материалом с прокладкой гидроизолирующим материалом с двух сторон и устройство межкомнатных перегородок мансарды с утеплением и прокладкой гидроизолирующим материалом с двух сторон, обшивкой вагонкой.

 

Четвертым и заключительным этапом при строительстве дачного деревянного дома из бруса является монтаж крыши. Чтобы возвести крышу, для этого необходимо устройство обрешетки крыши из доски. Причем шаг обрешетки в соответствии с технологией покрытия используемого кровельного материала. Крышу необходимо покрыть кровельным материалом и проложить гидроизолирующий материал.

 

Технологии рубки и принципиальные различия.

Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен по возможности должен быть одинаковым с разнице в верхнем отрубе не более 3 см. И, самое главное, толщина бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре 20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при - 30°С -не менее чем на 12 см, при 10"С на 14 - 16 см и более. Обычно для сруба подбирают бревна с диаметром 18-26 см со средней влажностью 80 — 90%.

Рубка стен "в чашу". Наиболее часто применяемый метод угловой врубки считается рубка в чашу" или "в обло". Преимущество этого метода перед остальными состоит в том, что углы хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен, и, кроме того, сруб при такой врубке считается наиболее устойчивым.

Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а, следовательно, более долговечны. Но при этом за счет угловых остатков теряется 0,5 - 0.6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины. Кроме того, при рубке сруба "в чашу" сложно в последующем выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка "в лапу" но она требует более высокой квалификации. Рассмотрим же немного подробнее технологию рубки стен дома.

Рубку стен начинают с окладного венца. Уложив на изоляционную прокладку (об этом мы говорили выше) два бревна параллельно друг другу, строго выдерживая высотные отметки. Для этого лучше всего приметить гидравлический уровень, конструкция которого следующая. К двум копнам водопроводного шланга (длиной на несколько метров больше диагонали сруб) крепят две прозрачные трубки и наполняют их водой. Уровень воды на концах шланга установится строго на одной горизонтальной отметке. Для сопоставления высотных отметок в разных точках сруба, шланг прикладывают к нужной точке так, чтобы его конец был направлен строго вертикально, а уровень воды, видный в прозрачной трубке, совпал с нужной отметкой данной точки. Второй конец шланга переносят ко второй измеряемой точке и добиваются, чтобы она совпала с уровнем воды в прозрачной трубке. Такую работу лучше всего выполнять вдвоем, точность измерения при этом будет соответствовать предъявляемым при строительстве требованиям. После выставления первых двух бревен окладного венца, на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку.

Для того чтобы чаша получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть, такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму. Для того чтобы бревна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овала и его паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнею с прослойкой утеплителя. Не нужно забывать увеличивать глубину выборки чашек на величину, равную размеру продольной пазовой выборки. При правильной обработке паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см.

Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные - наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома. Мох, паклю или другие у плоти игольные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см.

Рубка стен "в лапу" имеет свои особенности. Отличается она тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба и поэтому хуже защищены от ветра. Технологически она более сложна и трудоемка по сравнению с первым вариантом и требует более квалифицированного подхода.

Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и его "лапы".

Нужно отметить, что отклонения и разметке "лап" может привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому к разметке, а тем более к обработке "лап", следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора - двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна. У простой "лапы" делают врезку так, чтобы длина одной из их сторон равнялась 6/8 толщины очерченного квадрата, а другой - 4/8. Для этого предварительно стороны квадрата разбивают на 8 равных частей. Уплотнительные пазы на бревнах выполняют точно так же, как и при рубке "в чашу".

"Лапы" готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после нее. Сложная лапа отличается от простой наличием шипа, исключающего сдвиг бревен в лапе